Итак, с прошлым покончено навсегда. Ваша квартира - как чистый лист бумаги, на котором можно изобразить все, что угодно. При этом, если вы решились следовать опубликованным нами ранее рекомендациям, у вас на руках должен быть "План покорения квартиры", коим является дизайн - проект. В перечне материалов такого проекта перечислены необходимые для ремонта материалы. Чтобы лучше представлять какой материал, что из себя представляет, и вообще лучше ориентироваться во всем многообразии современного предложения материалов для ремонта, последующие статьи о ремонте конкретных помещений квартиры, мы станем предварять экскурсом по рынку материалов для ремонта и отделочных работ.
Я как и любой профессионал "от ремонта", рекомендую начинать с самого трудоемкого участка - туалета и ванной комнаты. А поскольку самым популярным отделочным материалом для этих помещений остается керамическая плитка, мы хотим посвятить ей специальную главу.
Керамическая плитка - один из самых старых строительных материалов, но, несмотря на свой возраст, она до сих пор не выходит из моды. Только в Украине в прошлом году ее было продано более 2 миллионов квадратных метров. Новейшие материалы для облицовки стен и полов не способны вытеснить этот материал из наших жилищ, во многом из-за того, что керамическая плитка обладает просто незаменимыми свойствами.
Во-первых, это очень прочный материал. Если он правильно уложен, то предел его прочности при "сосредоточенной нагрузке" в 10-20 раз превосходит возможности цемента или железобетона и может достигать 30 тысяч тонн на квадратный метр!
Во-вторых, высокий показатель жесткости позволяет керамической плитке не гнуться и не деформироваться, даже при очень высоких нагрузках на разрыв.
В-третьих, этот материал обладает свойствами огнеупорности и огнестойкости. Плитка не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. К тому же, керамическая плитка не проводит электрический ток, не подвергается разрушению при соприкосновение с химическими веществами (единственный враг - фтористо-водородная кислота), не изменяет своего цвета при воздействии солнечных лучей. Она - один из самых гигиеничных материалов, на котором не могут долго существовать микробы. Благодаря этим критериям и конечно ее декоративности, плитка и пользуется такой большой популярностью.
Наиболее часто используется плитка на кухне, прихожей и в санузле. Легкость уборки, гигиеничность, водостойкость делают этот материал оптимальным и практически незаменимым в этих помещениях. Единственное неудобство: плитка хорошо проводит тепло, а это значит, что на ней не очень уютно без обуви. Но и это поправимо, стоит только оборудовать под керамикой "теплый пол".
Выбор кафеля - это ответственная и нелегкая задача, которая требует компетентности и неторопливости - ведь плитку в ванной меняют не так часто, как обои. От правильного выбора плитки напрямую зависит эстетика помещения и срок его службы. Логично, что у каждого, кто решает приобрести для своего жилья плитку, возникает вопрос, что выбрать из всего разнообразия товаров, представленных на рынке? Плитку чьего производства - отечественную или импортную - стоит предпочесть? Стоит заметить, что в последние годы на рынке керамической плитки произошли существенные изменения, которые можно даже назвать знаковыми - с одной стороны, произошло значительное увеличение отечественного производства (примерно на 41%), с другой - сокращение импорта (на 55%).
Эти положительные тенденции начали проявляться еще в начале 1999 г. Успех отечественных производителей плитки обеспечивается сегодня не только благоприятной ситуацией в экономике, но преимущественно благодаря обновлению отечественными производителями основных фондов и внедрению современных технологий на базе импортного оборудования. Таким образом, дешевая отечественная плитка (в среднем ее цена - от 3 $ за квадратный метр) стала не просто вытеснять более дорогую импортную (в среднем цена - 12$./кв.м. и выше) - замена происходит практически без ущерба для качества предлагаемой потребителю продукции. Если же вы все-таки предпочитаете импортную плитку - покупайте продукцию известных производителей, таких как "Апаричи", "Вивес", "Розенталь", или таких грандов как "Майсене", "Атлас Конкорд" и "Версаче" (да-да! Тот самый!). Купить в Харькове можно нынче любую плитку! Даже если ее нет на складе в момент обращения, эксклюзивную плитку можно выбрать по каталогам и вам ее привезут под заказ.
Несмотря на почтенный возраст плитки, и в этой области регулярно появляются новинки. Одна из них - металлокафель (металлизированный кафель) или запрессованная металлическая пластика на кафельной основе (под никель, бронзу, хром и т.д.). Красиво, но… холодно! Эта плитка укладывается традиционным способом. В последнее время все большей популярностью начинает пользоваться полированный или неполированный гранит с плоской или рельефной противоскользящей поверхностью. Плитки из керамического гранита обладают очень высокой твердостью, высокой устойчивостью к истиранию, ударам, образованию выбоин и царапин, причем, по красоте и многочисленности дизайнерских решений гранит ничуть не уступает лучшим образцам глазурованной плитки. На наш взгляд, незаслуженно забыт такой вид облицовочного материала как смальта - разноцветное стекло в форме маленьких квадратиков. Смальта имеет целый ряд достоинств и красиво смотрится на стенах ванной и кухни
воскресенье, 3 июня 2007 г.
Устройство пола из керамических плиток
.
Во многих случаях полы из твердых материалов оказываются предпочтительнее и практичнее дощатых или покрытых полимерными материалами. Долговечные и красивые керамические плитки прекрасно подходят для устройства полов в ванных и туалетах, лестничных площадках, лоджиях, балконах и т.д. В продаже имеется широкий ассортимент как отечественных, так и импортных плиток, которые отличаются материалом, покрытием, цветом, начиная от неглазурованных квадратных форм размером 150х150 мм и кончая глазурованными плитками с разнообразными рисунками и размерами 300х300 мм.
Керамические плитки лучше всего укладываются по стяжке из цементно-песчаного раствора, однако их можно укладывать и по существующему полу, покрытому твердыми или виниловыми плитками, если он чистый, ровный и прочный.
Если вы хотите настелить плитку по дощатому полу, необходимо предварительно настелить на доски влагостойкую фанеру толщиной 12 мм или ДСП с креплением к полу шурупами. Подготовленное таким образом покрытие за сутки до укладки на него плитки грунтуется водостойким составом, рекомендуемым для применения совместно с используемым клеем или мастикой.
До начала укладки плитки снимите все плинтусы и двери, которые открываются внутрь помещения. В результате настилки плиток высота пола увеличивается, поэтому для получения соответствующего зазора вам придется подрезать низ дверей, которые открываются внутрь.
Традиционным материалом для укладки плиток является раствор, однако процесс укладки значительно упрощается, если использовать современные мастики и клеи. Смесь для укладки плитки наносится зубчатым шпателем или иным инструментом, указанным в инструкции по применению. За один раз наносится не более одного кв. метра смеси.
Плитка укладывается по натянутым шнурам, которые крепятся гвоздями к стенам на высоте 18 мм от поверхности пола (более подробно см. № 31 справочника).
Нанесение мастики клея или раствора. Начиная от одного из углов в месте пересечения шнуров, нанесите на пол зубчатым шпателем слой мастики или раствора. Затем, удерживая шпатель почти вертикально, протяните зубцы по полу, чтобы образовалась рифленая поверхность.
Укладка маячной плитки. Положите плитку на раствор так, чтобы один угол находился на пересечении шнуров, затем плотно прижмите плитку руками, слегка поворачивая ее в обе стороны. Если плитка большая, прижимайте ее всем своим весом. Рукояткой кельмы осадите плитку по краям до тех пор, пока она не расположится строго по шнурам. Проверьте горизонтальность плитки с помощью уровня в обоих направлениях, а также по диагонали. Добейтесь полной горизонтальности, осаживая края рукояткой кельмы, затем подберите остатки раствора.
Рекомендуется проверить качество укладки первой плитки, подняв ее и осмотрев контакт с раствором. Если он отсутствует, положите на пол новый раствор и снова уложите плитку, применяя большее давление. Если вы укладываете плитки с глубокими канавками на нижней поверхности, перед установкой положите на нее раствор.
Укладка остальных плиток. Укладывайте плитки по шнурам во всех четырех направлениях от первой до получения креста. Затем уберите шнуры и продолжите работы. Если на плитках не предусмотрены боковые выступы, воспользуйтесь калиброванными прокладками (при отсутствии можно использовать спички, зубочистки и т.д.) для получения зазора 3 мм. В связи с тем, что плитки могут иметь разброс в размерах, периодически измеряйте расстояние от центра до уложенного ряда и корректируйте зазоры для обеспечения точности укладки. Для проверки и подгонки плитки относительно маячной используйте уровень, закрепленный на длинной рейке.
Подготовка фризовых плиток. Толстые керамические плитки, подготовленные и размеченные для укладки у стены, отрезайте шлифовальной машиной, установив диск для резки камня и изготовив специальное приспособление в виде деревянного основания с прибитыми к нему параллельными рейками толщиной, равной толщине плитки на расстоянии, равном ширине плитки. Сверху перпендикулярно к ним прибейте еще одну рейку (направляющую) и всю конструкцию закрепите на верстаке. Уложите плитку между рейками и выровняйте линию отреза с верхней рейкой. Прижмите плитку струбциной и по направляющей надрежьте плитку на треть ее толщины. Затем положите надрезом на край другой плитки и ударьте по краю молотком. Тонкие керамические плитки можно резать с помощью стеклореза и линейки или механическим резаком.
Установка порога. При настилке полов из керамической плитки можно установить новые пороги, соответствующие материалу пола, отрезав их по размеру, как было изложено выше. Пороги в ванной должны подниматься над уровнем пола на 6 мм для защиты соседних помещений от пролитой воды. Если пол заканчивается за наружной дверью, целесообразно установить металлический уголок, который одной полкой укладывается под плитку.
Во многих случаях полы из твердых материалов оказываются предпочтительнее и практичнее дощатых или покрытых полимерными материалами. Долговечные и красивые керамические плитки прекрасно подходят для устройства полов в ванных и туалетах, лестничных площадках, лоджиях, балконах и т.д. В продаже имеется широкий ассортимент как отечественных, так и импортных плиток, которые отличаются материалом, покрытием, цветом, начиная от неглазурованных квадратных форм размером 150х150 мм и кончая глазурованными плитками с разнообразными рисунками и размерами 300х300 мм.
Керамические плитки лучше всего укладываются по стяжке из цементно-песчаного раствора, однако их можно укладывать и по существующему полу, покрытому твердыми или виниловыми плитками, если он чистый, ровный и прочный.
Если вы хотите настелить плитку по дощатому полу, необходимо предварительно настелить на доски влагостойкую фанеру толщиной 12 мм или ДСП с креплением к полу шурупами. Подготовленное таким образом покрытие за сутки до укладки на него плитки грунтуется водостойким составом, рекомендуемым для применения совместно с используемым клеем или мастикой.
До начала укладки плитки снимите все плинтусы и двери, которые открываются внутрь помещения. В результате настилки плиток высота пола увеличивается, поэтому для получения соответствующего зазора вам придется подрезать низ дверей, которые открываются внутрь.
Традиционным материалом для укладки плиток является раствор, однако процесс укладки значительно упрощается, если использовать современные мастики и клеи. Смесь для укладки плитки наносится зубчатым шпателем или иным инструментом, указанным в инструкции по применению. За один раз наносится не более одного кв. метра смеси.
Плитка укладывается по натянутым шнурам, которые крепятся гвоздями к стенам на высоте 18 мм от поверхности пола (более подробно см. № 31 справочника).
Нанесение мастики клея или раствора. Начиная от одного из углов в месте пересечения шнуров, нанесите на пол зубчатым шпателем слой мастики или раствора. Затем, удерживая шпатель почти вертикально, протяните зубцы по полу, чтобы образовалась рифленая поверхность.
Укладка маячной плитки. Положите плитку на раствор так, чтобы один угол находился на пересечении шнуров, затем плотно прижмите плитку руками, слегка поворачивая ее в обе стороны. Если плитка большая, прижимайте ее всем своим весом. Рукояткой кельмы осадите плитку по краям до тех пор, пока она не расположится строго по шнурам. Проверьте горизонтальность плитки с помощью уровня в обоих направлениях, а также по диагонали. Добейтесь полной горизонтальности, осаживая края рукояткой кельмы, затем подберите остатки раствора.
Рекомендуется проверить качество укладки первой плитки, подняв ее и осмотрев контакт с раствором. Если он отсутствует, положите на пол новый раствор и снова уложите плитку, применяя большее давление. Если вы укладываете плитки с глубокими канавками на нижней поверхности, перед установкой положите на нее раствор.
Укладка остальных плиток. Укладывайте плитки по шнурам во всех четырех направлениях от первой до получения креста. Затем уберите шнуры и продолжите работы. Если на плитках не предусмотрены боковые выступы, воспользуйтесь калиброванными прокладками (при отсутствии можно использовать спички, зубочистки и т.д.) для получения зазора 3 мм. В связи с тем, что плитки могут иметь разброс в размерах, периодически измеряйте расстояние от центра до уложенного ряда и корректируйте зазоры для обеспечения точности укладки. Для проверки и подгонки плитки относительно маячной используйте уровень, закрепленный на длинной рейке.
Подготовка фризовых плиток. Толстые керамические плитки, подготовленные и размеченные для укладки у стены, отрезайте шлифовальной машиной, установив диск для резки камня и изготовив специальное приспособление в виде деревянного основания с прибитыми к нему параллельными рейками толщиной, равной толщине плитки на расстоянии, равном ширине плитки. Сверху перпендикулярно к ним прибейте еще одну рейку (направляющую) и всю конструкцию закрепите на верстаке. Уложите плитку между рейками и выровняйте линию отреза с верхней рейкой. Прижмите плитку струбциной и по направляющей надрежьте плитку на треть ее толщины. Затем положите надрезом на край другой плитки и ударьте по краю молотком. Тонкие керамические плитки можно резать с помощью стеклореза и линейки или механическим резаком.
Установка порога. При настилке полов из керамической плитки можно установить новые пороги, соответствующие материалу пола, отрезав их по размеру, как было изложено выше. Пороги в ванной должны подниматься над уровнем пола на 6 мм для защиты соседних помещений от пролитой воды. Если пол заканчивается за наружной дверью, целесообразно установить металлический уголок, который одной полкой укладывается под плитку.
Как правильно уложить кафельную плитку.
Укладка керамической плитки — работа сложная и требующая определенных навыков. Однако, существует набор правил и принципов, руководствуясь которыми, даже начинающий плиточник сможет достигнуть хорошего результата. В данном руководстве описан один из самых распространенных способов укладки.
Шаг 1. Удаляем непрочные элементы основания и очищаем его от грязи и пыли. Прикладывая рейку длиной 2 м. и уровень, проверяем все отклонения стены от вертикали (для полов – горизонтали).
Шаг 2. Выравниваем поверхность так, чтобы все отклонения не превышали 5 мм. Выравнивание можно проводить с помощью штукатурных смесей или непосредственно плиточным клеем.
Шаг 3. Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем. Гладкие бетонные и слабовпитывающие основания (краска, старая плитка) обрабатываем специальной адгезионной грунтовкой.
Перед укладкой необходимо точно определить положение плитки на стене. Нижний, так называемый цокольный ряд плитки, укладывают обычно так, чтобы он перекрывал край напольной плитки (такая плитка, как правило, тверже, толще и дает при обрезке более неровные края). Поэтому укладку на стене начнем со второго ряда плитки, а цокольный ряд плитки будем приклеивать после укладки напольной.
Шаг 4. Обозначаем на стене горизонтальную линию и прикрепляем в этом месте деревянную или алюминиевую рейку.
Определяя высоту прикрепления рейки, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину швов над и под ней. Если размер стены не кратен размеру плитки с учетом ширины шва (то есть на стене не укладывается целое число плиток), тогда плитки придется обрезать. Лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток, поэтому обрежем их в обоих углах.
Шаг 5. Замешиваем необходимое количество клея. Очень важно точно выдержать пропорции и тщательно размешать смесь. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность раствора и затруднит нанесение материала, а избыток воды приведет к сползанию плитки. При плохом перемешивании образуются комки, именно поэтому очень важно засыпать смесь в воду, а не наоборот. Для приготовления клея в емкость для раствора наливаем воду из расчета 0,22–0,24 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 25 кг — 5,5–6,0 л) после чего засыпаем необходимое количество клея в воду, интенсивно перемешивая. Перемешиваем раствор не менее 5 минут вручную или дрелью с насадкой до получения густой кремообразной консистенции раствора. Клеевой раствор сохраняет свои свойства на протяжении примерно 20 минут. Время это зависит от типа основания, температуры, и влажности воздуха, если оно превышено, то рекомендуем снять раствор с основания и, перемешав, нанести вновь. Укладку начинаем с первой целой плитки в любом углу.
Шаг 6. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой теркой, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой теркой или шпателем.
Шаг 7. Укладку плиток начинаем снизу. Для того, чтобы швы были одинаковые, применяем крестики, подбирая их по ширине шва. Плитки после укладки прижимаем рукой, а если плитки большие подбиваем их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел.
Шаг 8. Уровнем проверяем ровность укладки.
Шаг 9. Последними клеим плитки, которые надо обрезать. Для резки используем специальный инструмент: плиткорез и кусачки. Этот этап работы завершаем, осторожно снимая рейку.
Шаг 10. Правила подготовки основания и принципы укладки плитки на пол такие же, как для стеновой плитки. Начинаем укладку с самого заметного угла в помещении.
Шаг 11. Приклеиваем цокольный ряд плитки — это последний этап укладки плитки на стену. Через 24 часа после укладки плитки, приступаем к затирке межплиточных швов.
Шаг 12. Сухую смесь высыпаем в чистую емкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого, раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом еще раз перемешиваем.
Шаг 13. Заполняем затиркой швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем и еще раз заполняем швы.
Шаг 14. Через 15–30 минут, когда раствор немного подсохнет, предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитку. Для этого используем губку или терку, оклеенную губкой с большими порами, легко смоченную водой. Через 1 час, когда раствор полностью высохнет, окончательно очищаем поверхность чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой.
Шаг 15. Затирку швов на полу делаем по тем же правилам, что и для плитки на стенах.
Шаг 16. В течение 1–2 дней увлажняем межплиточные швы водой. Это нужно для равномерного высыхания затирки.
Шаг 17. Обрабатываем швы между плитками специальным защитным составом.
Шаг 1. Удаляем непрочные элементы основания и очищаем его от грязи и пыли. Прикладывая рейку длиной 2 м. и уровень, проверяем все отклонения стены от вертикали (для полов – горизонтали).
Шаг 2. Выравниваем поверхность так, чтобы все отклонения не превышали 5 мм. Выравнивание можно проводить с помощью штукатурных смесей или непосредственно плиточным клеем.
Шаг 3. Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем. Гладкие бетонные и слабовпитывающие основания (краска, старая плитка) обрабатываем специальной адгезионной грунтовкой.
Перед укладкой необходимо точно определить положение плитки на стене. Нижний, так называемый цокольный ряд плитки, укладывают обычно так, чтобы он перекрывал край напольной плитки (такая плитка, как правило, тверже, толще и дает при обрезке более неровные края). Поэтому укладку на стене начнем со второго ряда плитки, а цокольный ряд плитки будем приклеивать после укладки напольной.
Шаг 4. Обозначаем на стене горизонтальную линию и прикрепляем в этом месте деревянную или алюминиевую рейку.
Определяя высоту прикрепления рейки, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину швов над и под ней. Если размер стены не кратен размеру плитки с учетом ширины шва (то есть на стене не укладывается целое число плиток), тогда плитки придется обрезать. Лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток, поэтому обрежем их в обоих углах.
Шаг 5. Замешиваем необходимое количество клея. Очень важно точно выдержать пропорции и тщательно размешать смесь. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность раствора и затруднит нанесение материала, а избыток воды приведет к сползанию плитки. При плохом перемешивании образуются комки, именно поэтому очень важно засыпать смесь в воду, а не наоборот. Для приготовления клея в емкость для раствора наливаем воду из расчета 0,22–0,24 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 25 кг — 5,5–6,0 л) после чего засыпаем необходимое количество клея в воду, интенсивно перемешивая. Перемешиваем раствор не менее 5 минут вручную или дрелью с насадкой до получения густой кремообразной консистенции раствора. Клеевой раствор сохраняет свои свойства на протяжении примерно 20 минут. Время это зависит от типа основания, температуры, и влажности воздуха, если оно превышено, то рекомендуем снять раствор с основания и, перемешав, нанести вновь. Укладку начинаем с первой целой плитки в любом углу.
Шаг 6. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой теркой, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой теркой или шпателем.
Шаг 7. Укладку плиток начинаем снизу. Для того, чтобы швы были одинаковые, применяем крестики, подбирая их по ширине шва. Плитки после укладки прижимаем рукой, а если плитки большие подбиваем их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел.
Шаг 8. Уровнем проверяем ровность укладки.
Шаг 9. Последними клеим плитки, которые надо обрезать. Для резки используем специальный инструмент: плиткорез и кусачки. Этот этап работы завершаем, осторожно снимая рейку.
Шаг 10. Правила подготовки основания и принципы укладки плитки на пол такие же, как для стеновой плитки. Начинаем укладку с самого заметного угла в помещении.
Шаг 11. Приклеиваем цокольный ряд плитки — это последний этап укладки плитки на стену. Через 24 часа после укладки плитки, приступаем к затирке межплиточных швов.
Шаг 12. Сухую смесь высыпаем в чистую емкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого, раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом еще раз перемешиваем.
Шаг 13. Заполняем затиркой швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем и еще раз заполняем швы.
Шаг 14. Через 15–30 минут, когда раствор немного подсохнет, предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитку. Для этого используем губку или терку, оклеенную губкой с большими порами, легко смоченную водой. Через 1 час, когда раствор полностью высохнет, окончательно очищаем поверхность чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой.
Шаг 15. Затирку швов на полу делаем по тем же правилам, что и для плитки на стенах.
Шаг 16. В течение 1–2 дней увлажняем межплиточные швы водой. Это нужно для равномерного высыхания затирки.
Шаг 17. Обрабатываем швы между плитками специальным защитным составом.
Выравнивание поверхностей с помощью гипсокартона
Подготовка стен с использованием гипсокартонных листов настолько прочно вошла в строительную практику, что уже никого не нужно убеждать в целесообразности и экономической выгоде данной технологии.
Но мы все же считаем необходимым остановиться на особенностях работы с этим материалом, т.к. незнание и невыполнение технологии приводит к появлению трещин на чистовой поверхности отделочных материалов (обоях, декоративной штукатурке и даже керамической плитке).
Прежде всего приведем краткие сведение о том, что такое гипсокартонные листы и какая номенклатура выпускается сегодня.
Гипсокартонный лист представляет собой материал, изготовленный из строительного гипса, армированный стекловолокном и оклеенный с двух сторон специальным картоном. В производстве гипсокартона применяют целый ряд специальных добавок - регуляторы схватывания; пенообразователи (вещества, способствующие уменьшению массы листов); клеящие вещества, и т.д. Картон выполняет две функции. Он является частью армирующего каркаса и одновременно прекрасной основой для нанесения финишных отделочных материалов (декоративной штукатурки, обоев, краски, и т.д.).
Наибольшее распространение получили листы длиной 2500 мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм (выпускаются и других размеров).
В зависимости от назначения гипсокартонные листы выпускаются с продольными кромками трех типов. Наибольшее применение имеют изделия с утоненными с лицевой стороны кромками. Утонение предназначено для создания прочного и незаметного шва на стыках листов путем шпатлевания. Кроме того, полукруглая кромка позволяет производить заделку швов стыков листов без армирующей ленты.
Торцевые кромки во всех случаях имеют прямоугольную форму и при устройстве швов с них необходимо снимать фаску (на 1/3 толщины листа под углом 45°).
Кроме стандартных изделий выпускаются также другие виды гипсокартонных листов:
Влагостойкие - для помещений с повышенной влажностью. Картонная облицовка этих листов проходит специальную обработку, понижающую возможность образования плесени, грибков и повышающую влагостойкость;
Огнестойкие - для конструкций и помещений, к которым предъявляются повышенные требования по огнестойкости. В гипсокартонные листы повышенной огнестойкости при изготовлении добавляют стеклянное волокно. Оно армирует гипсовый сердечник и замедляет процесс разрушения листа при огневом воздействии
Как и все строительные материалы на основе гипса, гипсокартонные листы имеют высокие пожарно-технические характеристики:
группа горючести - Г1;
группа воспламеняемости - В2;
группа дымообразующей способности - Д1;
группа токсичности - Т1
Они допускаются для применения в строительстве зданий I и II степеней огнестойкости. С их помощью не только повышается предел огнестойкости стальных и прочих строительных конструкций, но и обеспечивается огнезащита всякого рода коммуникационных шахт и воздуховодов, устраиваются противопожарные преграды. Эффективными в качестве преграды для огня гипсокартонные листы делает химически связанная кристаллизационная вода в гипсовом 'сердечнике'.
В зависимости от свойств гипсокартонные листы различных видов применяют в помещениях с разным влажностным режимом. Обычные и огнестойкие листы применяют в зданиях с сухим и нормальным влажностными режимами; влагостойкие и влагостойко-огнестойкие - с сухим, нормальным, влажностным и мокрым влажностным режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике. При применении влагостойких листов в помещениях с влажным и мокрым режимами (в том числе в санузлах, ванных, кухнях) их следует защищать с лицевой стороны водостойкими грунтовками, шпаклевками, красками, керамической плиткой или покрытиями из ПВХ. В этих помещениях следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нормативный воздухообмен в соответствии с действующими строительными нормами на жилые, бытовые, административные и общественные здания и сооружения, а также на отопление, вентиляцию и кондиционирование. В местах прямого попадания воды на стены поверхность гипсокартонных листов рекомендуется гидроизолировать.
Наиболее широкое применение гипсокартонные листы нашли в работах по устройству интерьеров, прежде всего как простой и надёжный способ выравнивания поверхностей. Именно на этом применении гипсокартона мы остановимся в данном разделе. При этом будем помнить, что поверхность листов обязательно предполагает последующую отделку декоративными материалами, например, окраску, оклейку обоями, и т.п.
Существуют два способа облицовки стен гипсокартонными листами - бескаркасный и каркасный. При первом способе листы приклеиваются к стенам с помощью специальных клеев (допустимая высота облицовываемого помещения равна высоте листа), а при втором - монтируют на каркас (допустимая высота до 10 м). В обоих случаях монтаж должен производиться в период отделочных работ, до устройства чистых полов, когда все 'мокрые' процессы закончены и выполнены разводки электрических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностных режимов (СНиП II-3-79*) и температуре не ниже +15 °C.
Облицовка из гипсокартонных листов на клею (KNAUF):
1 - лист гипсокартонный;
2 - лента армирующая;
3 - шпаклевка 'Фугенфюллер' ('Унифлот');
5 - клей 'Перлфикс';
8 - грунтовка 'Тифенгрунд'
Облицовка из гипсокартонных листов на металлическом каркасе (KNAUF):
1 - лист гипсокартонный;
2 - профиль направляющий;
3 - профиль стоечный;
4 - шуруп самонарезающий;
5 - шпаклевка 'Фугенфюллер' ('Унифлот');
7 - дюбель;
8 - лента уплотнительная;
9 - грунтовка 'Тифенгрунд';
10 - плита минераловатная
При бескаркасном способе монтажа гипсокартонные листы приклеиваются непосредственно на стену.
Предварительно стены должны быть очищены от грязи, пыли, масляных пятен или остатков опалубочной смазки, а затем обработаны грунтовкой. Выбор типа грунтовки осуществляется в зависимости от гигроскопичности стен.
Гипсокартонные листы следует наклеивать так, чтобы они отстояли от поверхности пола на 10-20 мм. Зазоры у пола и потолка заделываются полосами изоляционного материала (минеральная вата) и герметиком.
После полного отвердения клея (время этого процесса указано на упаковках предприятий-изготовителей клеев) производят заделку стыков с помощью шпаклевочного состава и армирующей ленты. Ширина армирующей ленты не должна быть менее 5 см. После того как швы полностью высохнут, их шлифуют с помощью ручного шлифовального приспособления до получения единой плоскости с листами. Перед окраской или оклейкой обоями вся поверхность листов обрабатывается грунтовкой.
Существуют несколько способов приклеивания листов на стену в зависимости от качества основания (ровности стены).
1 способ разработан для приклеивания листов к абсолютно ровной поверхности стены, что на практике встречается достаточно редко. Такие стены, как правило, выполнены из железобетонных панелей или крупных блоков.
2 способ бескаркасного монтажа гипсокартонных листов разработан для стен, у которых неровности не превышают 20 мм. Например, стены из кирпича, мелких блоков или пиленого природного камня.
3 способ позволяет приклеивать листы к стене с очень неровной поверхностью. После подготовки поверхности стены из гипсокартонных листов нарезают полосы длиной 100 мм, которые приклеивают к ней. Когда клей полностью затвердеет, к этим полосам с помощью клея, как в способе 1, приклеивают лист.
Каркасный способ облицовки стен
В том случае, когда гипсокартонные листы нельзя наклеивать на стены, их монтируют на металлический каркас, установленный вдоль стены. Каркас обычно собирают из специальных профилей с обязательным креплением кронштейнами (прямыми подвесами) к стене. Гипсокартонные листы монтируются на каркас в один или два слоя. При длине облицовки более 10 м следует предусматривать температурные (деформационные) швы.
Но мы все же считаем необходимым остановиться на особенностях работы с этим материалом, т.к. незнание и невыполнение технологии приводит к появлению трещин на чистовой поверхности отделочных материалов (обоях, декоративной штукатурке и даже керамической плитке).
Прежде всего приведем краткие сведение о том, что такое гипсокартонные листы и какая номенклатура выпускается сегодня.
Гипсокартонный лист представляет собой материал, изготовленный из строительного гипса, армированный стекловолокном и оклеенный с двух сторон специальным картоном. В производстве гипсокартона применяют целый ряд специальных добавок - регуляторы схватывания; пенообразователи (вещества, способствующие уменьшению массы листов); клеящие вещества, и т.д. Картон выполняет две функции. Он является частью армирующего каркаса и одновременно прекрасной основой для нанесения финишных отделочных материалов (декоративной штукатурки, обоев, краски, и т.д.).
Наибольшее распространение получили листы длиной 2500 мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм (выпускаются и других размеров).
В зависимости от назначения гипсокартонные листы выпускаются с продольными кромками трех типов. Наибольшее применение имеют изделия с утоненными с лицевой стороны кромками. Утонение предназначено для создания прочного и незаметного шва на стыках листов путем шпатлевания. Кроме того, полукруглая кромка позволяет производить заделку швов стыков листов без армирующей ленты.
Торцевые кромки во всех случаях имеют прямоугольную форму и при устройстве швов с них необходимо снимать фаску (на 1/3 толщины листа под углом 45°).
Кроме стандартных изделий выпускаются также другие виды гипсокартонных листов:
Влагостойкие - для помещений с повышенной влажностью. Картонная облицовка этих листов проходит специальную обработку, понижающую возможность образования плесени, грибков и повышающую влагостойкость;
Огнестойкие - для конструкций и помещений, к которым предъявляются повышенные требования по огнестойкости. В гипсокартонные листы повышенной огнестойкости при изготовлении добавляют стеклянное волокно. Оно армирует гипсовый сердечник и замедляет процесс разрушения листа при огневом воздействии
Как и все строительные материалы на основе гипса, гипсокартонные листы имеют высокие пожарно-технические характеристики:
группа горючести - Г1;
группа воспламеняемости - В2;
группа дымообразующей способности - Д1;
группа токсичности - Т1
Они допускаются для применения в строительстве зданий I и II степеней огнестойкости. С их помощью не только повышается предел огнестойкости стальных и прочих строительных конструкций, но и обеспечивается огнезащита всякого рода коммуникационных шахт и воздуховодов, устраиваются противопожарные преграды. Эффективными в качестве преграды для огня гипсокартонные листы делает химически связанная кристаллизационная вода в гипсовом 'сердечнике'.
В зависимости от свойств гипсокартонные листы различных видов применяют в помещениях с разным влажностным режимом. Обычные и огнестойкие листы применяют в зданиях с сухим и нормальным влажностными режимами; влагостойкие и влагостойко-огнестойкие - с сухим, нормальным, влажностным и мокрым влажностным режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике. При применении влагостойких листов в помещениях с влажным и мокрым режимами (в том числе в санузлах, ванных, кухнях) их следует защищать с лицевой стороны водостойкими грунтовками, шпаклевками, красками, керамической плиткой или покрытиями из ПВХ. В этих помещениях следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нормативный воздухообмен в соответствии с действующими строительными нормами на жилые, бытовые, административные и общественные здания и сооружения, а также на отопление, вентиляцию и кондиционирование. В местах прямого попадания воды на стены поверхность гипсокартонных листов рекомендуется гидроизолировать.
Наиболее широкое применение гипсокартонные листы нашли в работах по устройству интерьеров, прежде всего как простой и надёжный способ выравнивания поверхностей. Именно на этом применении гипсокартона мы остановимся в данном разделе. При этом будем помнить, что поверхность листов обязательно предполагает последующую отделку декоративными материалами, например, окраску, оклейку обоями, и т.п.
Существуют два способа облицовки стен гипсокартонными листами - бескаркасный и каркасный. При первом способе листы приклеиваются к стенам с помощью специальных клеев (допустимая высота облицовываемого помещения равна высоте листа), а при втором - монтируют на каркас (допустимая высота до 10 м). В обоих случаях монтаж должен производиться в период отделочных работ, до устройства чистых полов, когда все 'мокрые' процессы закончены и выполнены разводки электрических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностных режимов (СНиП II-3-79*) и температуре не ниже +15 °C.
Облицовка из гипсокартонных листов на клею (KNAUF):
1 - лист гипсокартонный;
2 - лента армирующая;
3 - шпаклевка 'Фугенфюллер' ('Унифлот');
5 - клей 'Перлфикс';
8 - грунтовка 'Тифенгрунд'
Облицовка из гипсокартонных листов на металлическом каркасе (KNAUF):
1 - лист гипсокартонный;
2 - профиль направляющий;
3 - профиль стоечный;
4 - шуруп самонарезающий;
5 - шпаклевка 'Фугенфюллер' ('Унифлот');
7 - дюбель;
8 - лента уплотнительная;
9 - грунтовка 'Тифенгрунд';
10 - плита минераловатная
При бескаркасном способе монтажа гипсокартонные листы приклеиваются непосредственно на стену.
Предварительно стены должны быть очищены от грязи, пыли, масляных пятен или остатков опалубочной смазки, а затем обработаны грунтовкой. Выбор типа грунтовки осуществляется в зависимости от гигроскопичности стен.
Гипсокартонные листы следует наклеивать так, чтобы они отстояли от поверхности пола на 10-20 мм. Зазоры у пола и потолка заделываются полосами изоляционного материала (минеральная вата) и герметиком.
После полного отвердения клея (время этого процесса указано на упаковках предприятий-изготовителей клеев) производят заделку стыков с помощью шпаклевочного состава и армирующей ленты. Ширина армирующей ленты не должна быть менее 5 см. После того как швы полностью высохнут, их шлифуют с помощью ручного шлифовального приспособления до получения единой плоскости с листами. Перед окраской или оклейкой обоями вся поверхность листов обрабатывается грунтовкой.
Существуют несколько способов приклеивания листов на стену в зависимости от качества основания (ровности стены).
1 способ разработан для приклеивания листов к абсолютно ровной поверхности стены, что на практике встречается достаточно редко. Такие стены, как правило, выполнены из железобетонных панелей или крупных блоков.
2 способ бескаркасного монтажа гипсокартонных листов разработан для стен, у которых неровности не превышают 20 мм. Например, стены из кирпича, мелких блоков или пиленого природного камня.
3 способ позволяет приклеивать листы к стене с очень неровной поверхностью. После подготовки поверхности стены из гипсокартонных листов нарезают полосы длиной 100 мм, которые приклеивают к ней. Когда клей полностью затвердеет, к этим полосам с помощью клея, как в способе 1, приклеивают лист.
Каркасный способ облицовки стен
В том случае, когда гипсокартонные листы нельзя наклеивать на стены, их монтируют на металлический каркас, установленный вдоль стены. Каркас обычно собирают из специальных профилей с обязательным креплением кронштейнами (прямыми подвесами) к стене. Гипсокартонные листы монтируются на каркас в один или два слоя. При длине облицовки более 10 м следует предусматривать температурные (деформационные) швы.
8 советов по ремонту
У Вас есть квартира и Вы желаете приспособить для своего образа жизни.Передвигать, ломать и восстанавливать стены - занятие утомительное и недешевое. Но если Вы все же решились на ремонт с перепланировкой, то ознакомтесь с нашими рекомендациями.
Что представляет из себя ремонт с перепланировкой? Жить в квартире в процессе перепланировки нормальному человеку невозможно. Это когда ломаются и заново восстанавливаются стены, переносится или увеличивается ванная (то есть как минимум два месяца без ванной!), перенос коммуникаций...
СОВЕТ N 1 Всякий ремонт с перепланировкой квартиры - очень серьезное мероприятие. Квартира не частный дом, где можно осуществлять любые передвижения стен, ванных или кухонь и это может сильно сказаться на Ваших соседях сверху или снизу, а то и на всем доме в целом (если случайно снесете несущую стену). Пригласив дизайнера - архитектора, Вы сможете получить полный дизайн-проект, включающий в себя - архитектурно-строительную часть проекта, согласования в соответствующих инстанциях, а также проект водоснабжения и канализации (необходимый при переносе или изменении кухни или ванной), проект электроснабжения (новые стены - новые розетки, выключатели, освещение), рекомендации по использованию материалов, подбор стиля и оформление интерьера квартиры.
СОВЕТ N 2 Дизайнер поможет Вам определить ориентацию квартиры по сторонам света. Вам останется только определиться и проанализировать свой стиль жизни. Хотите ли Вы солнце по утрам в спальне? Или кухне? Или детской? Советуем обратить внимание на вид из окна, возможно наличие (или отсутствие) хорошего вида подскажет Вам решение.
СОВЕТ N 3 Определите сколько комнат Вам нужно и каких. Будьте реалистом - не планируйте десять комнат в квартире в пятьдесят квадратных метров! Не забудьте про кладовые, их всегда не хватает.
СОВЕТ N 4 Вам нужно помнить: ванные комнаты нельзя располагать над жилыми помещениями нижней квартиры, представьте, что у Вас над кроватью ночью работает стиральная машина. Как Вам это понравится? У Вас есть квартира и Вы желаете приспособить для своего образа жизни.Передвигать, ломать и восстанавливать стены - занятие утомительное и недешевое. Но если Вы все же решились на ремонт с перепланировкой, то ознакомтесь с нашими рекомендациями.
СОВЕТ N 5 Планируйте квартиру на будущее - минимум на пять лет. Если у Вас в семье младенец, то через года полтора ему нужно будет игровое пространство, а через пять письменный стол.
СОВЕТ N 6 После утверждения проекта и начала строительных работ старайтесь не вносить изменений. Любые изменения - это дополнительные деньги и дополнительное время.
СОВЕТ N 7 Не забывайте про шумоизоляцию. Она нужна во многих случаях: спальня рядом с лестничной клеткой, стенка в детской, смежная с гостинной соседей (любителей громкой музыки).
СОВЕТ N 8 Не экономьте на окнах, дверях, отделочных материалах, паркете и керамической плитке. Не поддавайтесь на рекламу паркетной доски, которая как настоящее дерево. Это не правда. Через год или два Вам придется ее заменить. Если на все сразу не хватает средств - лучше подождать с приобретением мебели.
Что представляет из себя ремонт с перепланировкой? Жить в квартире в процессе перепланировки нормальному человеку невозможно. Это когда ломаются и заново восстанавливаются стены, переносится или увеличивается ванная (то есть как минимум два месяца без ванной!), перенос коммуникаций...
СОВЕТ N 1 Всякий ремонт с перепланировкой квартиры - очень серьезное мероприятие. Квартира не частный дом, где можно осуществлять любые передвижения стен, ванных или кухонь и это может сильно сказаться на Ваших соседях сверху или снизу, а то и на всем доме в целом (если случайно снесете несущую стену). Пригласив дизайнера - архитектора, Вы сможете получить полный дизайн-проект, включающий в себя - архитектурно-строительную часть проекта, согласования в соответствующих инстанциях, а также проект водоснабжения и канализации (необходимый при переносе или изменении кухни или ванной), проект электроснабжения (новые стены - новые розетки, выключатели, освещение), рекомендации по использованию материалов, подбор стиля и оформление интерьера квартиры.
СОВЕТ N 2 Дизайнер поможет Вам определить ориентацию квартиры по сторонам света. Вам останется только определиться и проанализировать свой стиль жизни. Хотите ли Вы солнце по утрам в спальне? Или кухне? Или детской? Советуем обратить внимание на вид из окна, возможно наличие (или отсутствие) хорошего вида подскажет Вам решение.
СОВЕТ N 3 Определите сколько комнат Вам нужно и каких. Будьте реалистом - не планируйте десять комнат в квартире в пятьдесят квадратных метров! Не забудьте про кладовые, их всегда не хватает.
СОВЕТ N 4 Вам нужно помнить: ванные комнаты нельзя располагать над жилыми помещениями нижней квартиры, представьте, что у Вас над кроватью ночью работает стиральная машина. Как Вам это понравится? У Вас есть квартира и Вы желаете приспособить для своего образа жизни.Передвигать, ломать и восстанавливать стены - занятие утомительное и недешевое. Но если Вы все же решились на ремонт с перепланировкой, то ознакомтесь с нашими рекомендациями.
СОВЕТ N 5 Планируйте квартиру на будущее - минимум на пять лет. Если у Вас в семье младенец, то через года полтора ему нужно будет игровое пространство, а через пять письменный стол.
СОВЕТ N 6 После утверждения проекта и начала строительных работ старайтесь не вносить изменений. Любые изменения - это дополнительные деньги и дополнительное время.
СОВЕТ N 7 Не забывайте про шумоизоляцию. Она нужна во многих случаях: спальня рядом с лестничной клеткой, стенка в детской, смежная с гостинной соседей (любителей громкой музыки).
СОВЕТ N 8 Не экономьте на окнах, дверях, отделочных материалах, паркете и керамической плитке. Не поддавайтесь на рекламу паркетной доски, которая как настоящее дерево. Это не правда. Через год или два Вам придется ее заменить. Если на все сразу не хватает средств - лучше подождать с приобретением мебели.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА - ПЯТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИХ СТАВИТЬ:
Пластиковые окна из профиля ALMAZ сохранят тепло, Вы забудете о проблеме сквозняков. У Вас дома будет уютно и тепло. Многокамерное строение профиля и несколько контуров уплотнения обеспечивают оптимальный уровень теплоизоляции.
Пластиковые окна защитят Вас от уличного шума. Пластиковые окна из профиля ALMAZ соответствуют требованиям, предъявляемым для пластиковых окон, устанавливаемых в жилых помещениях. Возможность установки стеклопакетов толщиной до 32 мм позволяет значительно улучшить шумоизоляционные свойства окна.
Пластиковыми окна ALMAZ почти не требуют ухода. У Вас появится свободное время. Окна ПВХ не надо красить, и они не будут разрушаться под воздействием внешней среды. Поверхность пластиковых окон абсолютно гладкая, грязь легко удаляется обычными домашними средствами. Пластиковый профиль ALMAZ не желтеет со временем.
Пластиковые окна ALMAZ одобрены экспертами. Испытания показали, что пластиковые окна Veka абсолютно безвредны для организма человека и окружающей среды.
Пластиковые окна ALMAZ являются ударопрочными и не поддерживают горение. Вы защитите себя и своих близких. Пластиковые окна Veka увеличивают безопасность Вашего жилья.
Пластиковые окна изготавливаются из поливинилхлорида (он же ПВХ, он же пластик). ПВХ представляет собой синтетический полимер, который производится из натуральных материалов: поваренной соли и нефтепродуктов. Высокая тепло и звукоизоляция, простота и легкость ухода выгодно отличает изделия из ПВХ-профилей от деревянных и алюминиевых. Пластиковые окна не требуют регулярного обновления, сохраняя свои качества на протяжении нескольких десятков лет. Им не страшны длительные воздействия атмосферных явлений. Это обуславливается высокой стойкостью материала, который придает профилю из ПВХ устойчивость к окружающей среде.
ALMAZ - это самые современные системы оконных и дверных профилей, пластины из ПВХ, пленки из полимерных материалов. Пластиковые окна ALMAZ функциональны, прочны, легки в уходе, долговечны и удовлетворяют самым высоким требованиям. Качество пластиковых окон и дверей гарантируется сертификатом соответствия Госстроя России.
Фурнитура. Для производства наших пластиковых окон ALMAZ используется только самая качественная и надежная фурнитура немецкой фирмы SIEGENIA AUBI.
Пластиковые окна ALMAZ: цветовая гамма и разнообразие конфигураций.
Наряду с уже перечисленными преимуществами пластиковых окон, немаловажную роль играет разнообразие цветового оформления и обширный выбор профилей различных конфигураций. Простые пластиковые окна и двери, элементы с круглой, плоской и коробовой аркой, прямоугольные, треугольные или многоугольные - все это мы изготавливаем из профиля ALMAZ.
Богатая цветовая палитра позволяет Вам выбирать пластиковые окна ALMAZ практически любых цветов и оттенков. Цветовое покрытие пластиковых окон обладает максимальной стойкостью, не изменяется в течение длительного времени и не подвержено воздействию погодных условий.
Гарантии
Подтвержденная долговечность профилей ПВХ системы ALMAZ более 50 условных лет эксплуатации в умеренном климате; более 30 условных лет - в северной строительной зоне, более 15 условных лет - в жарком климате;
Бесплатное сервисно-гарантийное обслуживание пластиковых окон осуществляется компанией "Современные оконные системы" в течение 5 лет
Пластиковые окна защитят Вас от уличного шума. Пластиковые окна из профиля ALMAZ соответствуют требованиям, предъявляемым для пластиковых окон, устанавливаемых в жилых помещениях. Возможность установки стеклопакетов толщиной до 32 мм позволяет значительно улучшить шумоизоляционные свойства окна.
Пластиковыми окна ALMAZ почти не требуют ухода. У Вас появится свободное время. Окна ПВХ не надо красить, и они не будут разрушаться под воздействием внешней среды. Поверхность пластиковых окон абсолютно гладкая, грязь легко удаляется обычными домашними средствами. Пластиковый профиль ALMAZ не желтеет со временем.
Пластиковые окна ALMAZ одобрены экспертами. Испытания показали, что пластиковые окна Veka абсолютно безвредны для организма человека и окружающей среды.
Пластиковые окна ALMAZ являются ударопрочными и не поддерживают горение. Вы защитите себя и своих близких. Пластиковые окна Veka увеличивают безопасность Вашего жилья.
Пластиковые окна изготавливаются из поливинилхлорида (он же ПВХ, он же пластик). ПВХ представляет собой синтетический полимер, который производится из натуральных материалов: поваренной соли и нефтепродуктов. Высокая тепло и звукоизоляция, простота и легкость ухода выгодно отличает изделия из ПВХ-профилей от деревянных и алюминиевых. Пластиковые окна не требуют регулярного обновления, сохраняя свои качества на протяжении нескольких десятков лет. Им не страшны длительные воздействия атмосферных явлений. Это обуславливается высокой стойкостью материала, который придает профилю из ПВХ устойчивость к окружающей среде.
ALMAZ - это самые современные системы оконных и дверных профилей, пластины из ПВХ, пленки из полимерных материалов. Пластиковые окна ALMAZ функциональны, прочны, легки в уходе, долговечны и удовлетворяют самым высоким требованиям. Качество пластиковых окон и дверей гарантируется сертификатом соответствия Госстроя России.
Фурнитура. Для производства наших пластиковых окон ALMAZ используется только самая качественная и надежная фурнитура немецкой фирмы SIEGENIA AUBI.
Пластиковые окна ALMAZ: цветовая гамма и разнообразие конфигураций.
Наряду с уже перечисленными преимуществами пластиковых окон, немаловажную роль играет разнообразие цветового оформления и обширный выбор профилей различных конфигураций. Простые пластиковые окна и двери, элементы с круглой, плоской и коробовой аркой, прямоугольные, треугольные или многоугольные - все это мы изготавливаем из профиля ALMAZ.
Богатая цветовая палитра позволяет Вам выбирать пластиковые окна ALMAZ практически любых цветов и оттенков. Цветовое покрытие пластиковых окон обладает максимальной стойкостью, не изменяется в течение длительного времени и не подвержено воздействию погодных условий.
Гарантии
Подтвержденная долговечность профилей ПВХ системы ALMAZ более 50 условных лет эксплуатации в умеренном климате; более 30 условных лет - в северной строительной зоне, более 15 условных лет - в жарком климате;
Бесплатное сервисно-гарантийное обслуживание пластиковых окон осуществляется компанией "Современные оконные системы" в течение 5 лет
Преимущества металлопластиковых окон
С 90-х годов прошлого века металлопластиковые окна и двери украшают интерьеры наших квартир и офисов. В Европе и США металлопластиковые окна устанавливаются с 50-х годов и за все время использования показали отличные характеристики, экологическую чистоту, функциональность и отличный дизайн. Металлопластиковые окна совмещают в себе все характеристики идеальных окон.
На современном оконном рынке существует два основных конкурента - металлопластиковые окна и деревянные евроокна. Каждые имеют свои преимущества и недостатки, далее мы приведем:
Преимущества металлопластиковых окон
Долговечность - ведь гарантированный срок службы металлопластиковых окон 40 лет и выше;
Экологичность - металлопластиковые окна абсолютно безвредны для здоровья. Используемый в металлопластиковых окнах пластик незначительно отличается от пластика который применяется для изготовления бутылок с питьевой водой и детских игрушек. Металлопластиковые окна не подвержены внешним воздействиям, не выделяют никаких веществ и практически не горючи. Экологичность металлопластиковых окон подтверждена сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами России и Европы;
Функциональность - металлопластиковые окна отлично сохраняют тепло, больше никаких сквозняков, дышащих окон. Идеальная шумоизоляция - уровень шума понижается на порядок, вы больше не услышите улицу. Металлопластиковые окна не нужно красить, их не надо заклеивать каждую зиму, глянцевую поверхность легко мыть.
Дизайн - любые, самые замысловатые конструкции из пластикового профиля: квадратные, прямоугольные, арочные, треугольные, многоугольные, круглые металлопластиковые окна и двери любых цветов для квартир офисов, загородных домов, коттеджей, магазинов и заводов; зимние сады; остекление металлопластиковыми окнами балконов и лоджий. Металлопластиковые окна - идеальный вариант воплотить любые Ваши замыслы в дизайне помещений.
Богатство конфигураций - металлопластиковые окна можно заказать с однокамерным, двухкамерным стеклопакетом, с стеклопакетом заполненным инертным газом, со стеклопакетом с энергосберегающим стеклом. С глухими, поворотными, откидными и поворотно откидными створками.
Если этих преимуществ Вам кажется недостаточно, приведем еще одну: металлопластиковые окна дешевле деревянных евроокон! А если учесть что существует ламинация под дерево и с улицы Вы не сможете отличить металлопластиковые окна от деревянных, то выбрать окна не составит труда!
На современном оконном рынке существует два основных конкурента - металлопластиковые окна и деревянные евроокна. Каждые имеют свои преимущества и недостатки, далее мы приведем:
Преимущества металлопластиковых окон
Долговечность - ведь гарантированный срок службы металлопластиковых окон 40 лет и выше;
Экологичность - металлопластиковые окна абсолютно безвредны для здоровья. Используемый в металлопластиковых окнах пластик незначительно отличается от пластика который применяется для изготовления бутылок с питьевой водой и детских игрушек. Металлопластиковые окна не подвержены внешним воздействиям, не выделяют никаких веществ и практически не горючи. Экологичность металлопластиковых окон подтверждена сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами России и Европы;
Функциональность - металлопластиковые окна отлично сохраняют тепло, больше никаких сквозняков, дышащих окон. Идеальная шумоизоляция - уровень шума понижается на порядок, вы больше не услышите улицу. Металлопластиковые окна не нужно красить, их не надо заклеивать каждую зиму, глянцевую поверхность легко мыть.
Дизайн - любые, самые замысловатые конструкции из пластикового профиля: квадратные, прямоугольные, арочные, треугольные, многоугольные, круглые металлопластиковые окна и двери любых цветов для квартир офисов, загородных домов, коттеджей, магазинов и заводов; зимние сады; остекление металлопластиковыми окнами балконов и лоджий. Металлопластиковые окна - идеальный вариант воплотить любые Ваши замыслы в дизайне помещений.
Богатство конфигураций - металлопластиковые окна можно заказать с однокамерным, двухкамерным стеклопакетом, с стеклопакетом заполненным инертным газом, со стеклопакетом с энергосберегающим стеклом. С глухими, поворотными, откидными и поворотно откидными створками.
Если этих преимуществ Вам кажется недостаточно, приведем еще одну: металлопластиковые окна дешевле деревянных евроокон! А если учесть что существует ламинация под дерево и с улицы Вы не сможете отличить металлопластиковые окна от деревянных, то выбрать окна не составит труда!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
